Potrzebujesz porady dotyczącej tego produktu?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji +48 605 106 632 | sklep@wsliwinski.pl

Promocje
Zegarek Longines Conquest Classic L27854563
Zegarek Longines Conquest Classic L27854563
7 700,00 zł 5 390,00 zł
szt.
Zegarek Longines Master L26294517
Zegarek Longines Master L26294517
11 780,00 zł 9 424,00 zł
szt.
Zegarek Longines Conquest V.H.P. GMT L37184569
Zegarek Longines Conquest V.H.P. GMT L37184569
5 640,00 zł 4 512,00 zł
szt.
Zegarek Longines Conquest V.H.P. L37262569
Zegarek Longines Conquest V.H.P. L37262569
5 820,00 zł 4 656,00 zł
szt.
Zegarek Longines Conquest V.H.P. L37272569
Zegarek Longines Conquest V.H.P. L37272569
8 530,00 zł 6 824,00 zł
szt.
Zegarek Longines Conquest V.H.P. L37274666
Zegarek Longines Conquest V.H.P. L37274666
6 510,00 zł 5 208,00 zł
szt.
Zegarek Longines La Grande Classique L42092322
Zegarek Longines La Grande Classique L42092322
4 220,00 zł 3 376,00 zł
szt.
Zegarek Longines La Grande Classique L47551912
Zegarek Longines La Grande Classique L47551912
5 330,00 zł 4 264,00 zł
szt.
Zegarek Longines La Grande Classique L47554722
Zegarek Longines La Grande Classique L47554722
4 970,00 zł 3 976,00 zł
szt.
Zegarek Longines Equestrian Boucle Diamonds L61404876
Zegarek Longines Equestrian Boucle Diamonds L61404876
6 140,00 zł 4 298,00 zł
szt.
Zegarek Longines DolceVita Lady L51555187
Zegarek Longines DolceVita Lady L51555187
10 690,00 zł 7 483,00 zł
szt.
Zegarek Longines Conquest Classic L27855767
Zegarek Longines Conquest Classic L27855767
14 750,00 zł 10 325,00 zł
szt.

PORADNIK ZEGARKOWY

 

Wybór pierwszego zegarka jest często nie lada wyzwaniem i jeśli wcześniej nie interesowaliśmy się tym tematem możemy czuć się przytłoczeni ilością opcji do wyboru. Warto więc, zanim udamy się do galerii handlowej, butiku z zegarkami, czy zegarmistrza, zrobić wstępne rozeznanie i odpowiedzieć sobie na parę pytań dotyczących funkcjonalności, wyglądu, oczekiwanych parametrów, czy klasy zegarka (jest to najczęściej, choć nie zawsze, równoznaczne z kwotą jaką planujemy na taki zakup przeznaczyć). Pomoże nam to podjąć świadomą decyzję i nie będziemy się czuli zakłopotani pytaniami sprzedawcy.

Na co zatem warto zwrócić uwagę przy wyborze zegarka, jakimi kryteriami się kierować? Poniższe wskazówki pomogą rozeznać się w opcjach i możliwościach. Wybierając odpowiednie filtry na naszej stronie możesz przeprowadzić wstępną selekcję i zawęzić swój wybór do propozycji, które w najlepszy sposób będą spełniały Twoje oczekiwania.

W gąszczu zegarkowych marek, wśród wielu nowych projektów, kolejnych firm, które wchodzą na zegarkowy rynek oraz coraz bardziej wymyślnych czasomierzy i zastosowanych w nich komplikacji i technologii, ciężko jest się nieraz połapać.
Jeśli świat zegarków stanie się Twoją pasją, z łatwością znajdziesz liczne materiały, artykuły, tytuły i strony poświęcone tej tematyce. Ten poradnik ma na celu przybliżyć Ci podstawowe zagadnienia z zakresu pielęgnacji, stosowanych w zegarkach materiałów, mechanizmów oraz najczęstszych komplikacji tak, by ułatwić wybór/zakup pierwszego zegarka 😊


Na początek bardzo istotna uwaga!

Aby mieć pewność, że zegarek jest objęty gwarancją, spełnia określone standardy i pochodzi z legalnego źródła, unikaj miejsc, które nie specjalizują się w sprzedaży zegarków, nie mają autoryzacji, nie zatrudniają przeszkolonych sprzedawców, które mają złe opinie lub z których trudno ustalić pochodzenie zegarków. Na rynku jest bardzo dużo podróbek i produktów niewiadomego pochodzenia bardzo słabej jakości. Dlatego chcąc mieć pewność, że kupujesz nowy, oryginalny produkt danej marki zegarkowej, kupuj tylko w sprawdzonych, zaufanych miejscach, których renomę i rzetelne podejście możesz zweryfikować.

PODSTAWOWE INFORMACJE


Przeznaczenie zegarka/funkcja


Oprócz oczywistego przeznaczenia jakim jest wskazywanie i pomiar czasu 😉 warto się zastanowić, czy zegarek, który chcemy nabyć ma być użytkowany na co dzień, czy ma być zakładany okazjonalnie, na bardziej uroczyste okazje, odświętnie lub ma pasować do bardziej formalnego/eleganckiego stroju (np. ślubna kreacja, garnitur, biznesowa stylizacja), czy też jego funkcje mają się skupiać wokół wytrzymałości i sportowych parametrów i  dodatkowych wskazań. Pamiętaj, że nie ma zegarka, który spełni jednocześnie wszystkie te kryteria.
Dziś zegarek to nie tylko wskazanie godziny. Często jest to bardzo precyzyjne, skomplikowane narzędzie, piękny i kunsztowny wytwór ‘sztuki użytkowej’, ale i przyrząd umożliwiający odczyt licznych dodatkowych parametrów. Tych jest naprawdę wiele, a z najważniejszych wyliczyć można: drugą strefę czasową, stoper (chronograf), datownik, alarm, wieczny kalendarz, fazy księżyca, zapisywanie osiągniętych wyników, wskaźnik naładowania ‘baterii’, parametry pogodowe, pomiary prędkości i równoległych czasów, etc.

Zegarek - poza podstawową funkcją, to także ważny element stylizacji, gustowny dodatek, symbol dobrego smaku, a niejednokrotnie też jedyna biżuteria, którą możemy założyć. Dlatego warto go jak najlepiej dobrać. Zdecydowanie innymi kryteriami będziemy się bowiem kierować wybierając zegarek do garnituru, a innymi zegarek np. do outdoorowych aktywności, czy zegarek odporny na działanie wilgoci i nadający się do uprawiania sportów wodnych.
Podstawowe różnice to: inna waga, inna grubość koperty, różna wytrzymałość i wodoszczelność, inne materiały paska i koperty zegarka, inna liczba wskazań oraz zupełnie różny wizualnie styl.

Wielkość zegarka

W pewnym uproszczeniu, ale dla łatwiejszej orientacji i wyboru, jako podstawowe kryterium przyjmuje się wielkość koperty zegarka, która jest wyrażana w mm i informuje o średnicy koperty (czyli zewnętrznego elementu konstrukcyjnego w którym schowany jest mechanizm).
I tak zegarki damskie - to w zdecydowanej większości te o średnicy od 18 do 36mm, natomiast średnice zegarków dla mężczyzn - to te od 37mm do nawet 50mm. Jest też oczywiście grupa zegarków, tzw. uniseks, których wielkość i styl są na tyle uniwersalne, że mogą przypasować zarówno kobietom, jak i mężczyznom.
Trzeba też pamiętać, że eleganckie, klasyczne modele będą miały raczej mniejsze średnice kopert niż modele sportowe, oferujące większą liczbę wskazań i komplikacji.

Materiał użyty do konstrukcji koperty


Najczęściej używanym i wykorzystywanym w zegarmistrzostwie do produkcji kopert i bransolet materiałem jest stal szlachetna (oznaczana jako 316L lub ss-stainless steel/stal nierdzewna).
Najbardziej odporny i praktyczny materiał, ciężki, twardy, bezpieczny, stabilny i wygodny w utrzymaniu. Stal poprzez polerowanie dość łatwo się pielęgnuje, co jest ogromną zaletą.

Drugim pod względem powszechności i dostępności jest tytan. Ultralekki, wytrzymały metal, antyalergiczny. Ważne dla osób, które mogą być uczulone na domieszki metali (np. niklu) stosowane do produkcji elementów zegarka. Tytan jest bardzo wytrzymały, nie jest tak chłodny jak stal, jest grafitowo-matowy. Jego wadą jest natomiast to, że dość łatwo się rysuje, a proces polerowania wymaga zaawansowanej wiedzy i odpowiedniej technologii.

Kolejnym, coraz chętniej wybieranym ze względu na wartość i szlachetność metalem jest złoto. Czasem występuje ono jako dodatek i wykonuje się z niego tylko element koperty i/lub bransolety. Coraz częściej jednak spotkamy zegarki w kopertach ze złota. Do produkcji zegarków używa się złota próby 8ct, 9ct (te dwie próby stosowane były raczej w przeszłości), 14ct i 18ct (najbardziej uznane marki zegarmistrzowskie swoje zegarki oferują właśnie w tej próbie). Poza próbą wyroby mogą się oczywiście różnić odcieniem złota. Od białego, przez żółte, pomarańczowe, różowe, aż do czerwonego, czy nawet czarnego. Kolor jest efektem obecności domieszek innych metali oraz finalną obróbką, a często chronionymi patentami złożonymi procesami technologicznymi.

Inny materiał używany do produkcji kopert i bransolet to ceramika.
Zaletami są niewątpliwie : połyskliwość, elegancja, efekty estetyczne, odporność na zarysowania i antyalergiczność czy liczne kolory ożywiające zegarek! Ceramika będzie lżejsza od stali, jest bardzo przyjemna w użytkowaniu i przez lata nie zmieni się jej wygląd. Trzeba jednak uważać na mocniejsze uderzenia i upadki, bo jak większość spieków, ten również jest dość kruchy i może ulegać pęknięciom, uszczerbkom i rozbiciu.

Z rzadszych materiałów, ale również wykorzystywanych do produkcji kopert i bransolet, wykorzystuje się: platynę - Pt (rzadki metal szlachetny, dość kosztowny, ale dający właściwości lepsze niż złoto, stosowany wyłącznie w najbardziej prestiżowych zegarkach), aluminium (lekkie, sportowe konstrukcje), karbon – włókno węglowe (sportowe, wytrzymałe, ultralekkie konstrukcje) oraz brąz/mosiądz (stop metali miedzi i cyny, który umożliwia wytworzenie ciężkich, solidnych kopert, których cechą szczególną jest to, że z czasem patynują/starzeją się. Zachodzi proces utleniania i zegarek nabiera indywidualnego charakteru).

                                    

Mechanizm zegarka

Zegarki mogą pracować dzięki różnym źródłom energii.

Najbardziej przystępne cenowo i popularne zegarki to zegarki kwarcowe – na baterię. Gwarantują nam dużą precyzję i dokładność, są mniej podatne na wstrząsy czy namagnesowanie, oferują za stosunkowo nieduże pieniądze dużą liczbę wskazań i dodatkowych funkcji. W zależności od zastosowanego mechanizmu, typu baterii oraz intensywności z jaką użytkujemy zegarek, pozwalają w zdecydowanej większości na nieprzerwaną pracę przez okres od 18 miesięcy do 10 lat. Zegarek kwarcowy najłatwiej rozpoznać po tym, że sekundnik porusza się skokowo (drga).
Mechanizmy kwarcowe są bardzo precyzyjne i zegarki na baterię nie notują większych wahań niż do 2-3 sekund na miesiąc. Najczęściej jest to poniżej 30 sekund w skali roku.

Drugim pod względem powszechności wykorzystania jest zegarek z napędem automatycznym, tzw. automat. Zegarek ‘ładuje się’ w trakcje gdy jest noszony. O takich zegarkach mówi się, że są to ‘czasomierze z duszą’ lub z ‘sercem’. Za wytwarzanie energii potrzebnej do pracy zegarka odpowiada wahnik/rotor, który jest umieszczony najczęściej centralnie, na spodniej stronie zegarka. W trakcie naszych ruchów ręką i nadgarstkiem, wahnik grawitacyjnie obraca się w jedną lub drugą stronę i w ten sposób wytwarza energie, która jest następnie przechwytywana, gromadzona i przetwarzana przez pozostałe podzespoły mechanizmu zegarka.
Większość współczesnych zegarków automatycznych na przeszkolony dekiel, tak abyśmy mogli podziwiać ten misterny, skomplikowany mechanizm, przekładnie, koła zębate, zespół balansu, koła i wychwytu. Właściwie serwisowany automat posłuży nam przez długie lata, jest przyjazny środowisku i może być przekazany jak cenna pamiątka. To właśnie w komplikacjach tego mechanizmu prześcigają się obecni projektanci, inżynierowie i zegarmistrzowie, aby zaprezentować niezwykły kunszt i zaawansowanie. Współczesne zegarki automatycznie przy regularnym noszeniu ładują się na tyle, że pozwala to na ich ciągłą pracę od 36 do nawet 240h po zdjęciu z nadgarstka.
Należy jednak pamiętać, że jest to mechanika precyzyjna w miniaturowym wydaniu i aby taki zegarek nam długo posłużyć i równo, precyzyjnie pracował, trzeba o niego bardziej dbać. Zalecane są przeglądy zegarmistrzowskie co kilka lat, wymiana zużytych elementów mechanizmu, czyszczenie, smarowanie, regulacja. Wszystkie te zabiegi, które zna każdy kto jeździ samochodem 😉

Przydatna wskazówka: Sekundnik w zegarku automatycznym pracuje płynnie. Nie porusza się skokowo jak w zegarku na baterię, tylko ‘płynie’, jednostajnym, równym ruchem.

Trzecim rodzajem mechanizmu, który może napędzać zegarek jest typ mechaniczny. Jest to konstrukcja najstarsza chronologicznie i pierwsze zegarki kieszonkowe, a potem naręczne, jakie zostały wytworzone i zaprojektowane, miały taki właśnie napęd. Było to jeszcze w XVII w.
W zegarku mechanicznym głównym elementem dostarczającym energii jest sprężyna, którą się manualnie/ręcznie nakręca za pomocą koronki.
Tu również wymagany jest regularny przegląd mechanizmu, ale jeśli zapewnimy naszemu zegarkowi ‘spa’ co kilka lat, on odpłaci się długą, bezawaryjną pracą.
Zegarki mechaniczne słyną z charakterystycznego ‘cykania’ po zbliżeniu do ucha.
Ruch wskazówki sekundnika również jest płynny i niejednokrotnie producenci umieszczają na spodzie zegarka przeszklenie na deklu, aby możliwe było obserwowanie pracy mechanizmu.
Mechanizm ten, aby pracował wymaga nakręcania koronką. Zapewniamy w ten sposób naciąg sprężyny, która dzięki materiałowi z którego jest wykonana, rozprężając się i sprężając, wytwarza energię. Zegarki z takim naciągiem mają najczęściej nieco krótszy ‘zapas mocy’, niż ich automatyczne odpowiedniki.
Jest to w zależności od komplikacji i zaawansowania konstrukcji zazwyczaj od 32 do 72h.

Czwartą kategorią ‘napędów’ zegarkowych jest nieco przekształcona technologicznie forma baterii, a więc zasilanie za pomocą światła – solar/eco-drive. Coraz bardziej powszechna, wygodna i praktyczna forma zasilania zegarka.
Na tarczy zegarka umieszone jest ogniwo/panel, który ładuje się od promieni świetlnych. Działa to na podobnej zasadzie jak ogniwo fotowoltaiczne na dachu.
Następnie energia świetlna za pomocą odpowiednich mechanizmów jest przetwarzana w energię elektryczną, a jej nadmiar jest magazynowany. Dzięki temu taki zegarek będzie działał nawet do 6 miesięcy po wyjęciu z szuflady, bo pozwoli mu na to zapas zgromadzonej energii. W technologii zasilania światłem przodują japońscy producenci zegarków, a więc SEIKO, CITIZEN, CASIO oraz ORIENT. W naszej ofercie jest to technologia dostępna także w wybranych zegarkach szwajcarskich marek Tissot i Omega.

Rodzaj szkła


Producenci zegarów stosują obecnie trzy rodzaje szkieł. Jest to element, który decyduje o funkcjonalności, wytrzymałości oraz wyglądzie zegarka. Każde ze szkieł charakteryzuje się innymi parametrami i właściwościami, a co za tym idzie, różna jest ich cena i jakość.

Głównym parametrem, który określa szkła jest ich twardość. Wyrażana jest ona w skali Mohsa i przyjmuje wartość od 1 do 10.

* Szkoło hesalitowe (nazywane powszechnie pleksą lub szkłem akrylowym) -
1 do 2 w skali twardości Mohsa. Spośród wszystkich szkieł charakteryzuje się najniższą odpornością na zarysowania. Z czasem ulega zmatowieniu. Technologicznie jest to oczyszczony, utwardzony i polerowany polipropylen.
Jest to najtańszy rodzaj szkła. Popularnie nazywany plastikowym.
Mimo największej podatności na zużycie ma kilka zalet. Łatwo się je poleruje, jest też najbardziej elastyczne/sprężyste, co sprawia, że jest bardziej odporne na uderzenia.
Szkło jednak nie chroni tak dobrze zegarka przed działaniem czynników zewnętrznych i stosuje się je zazwyczaj w popularnych i bardziej przystępnych cenowo zegarkach. Wyjątkiem są niektóre zegarki specjalne, o znaczeniu historycznym (dobrym przykładem jest jeden z najbardziej kultowych zegarków – dostępny w naszej ofercie model marki Omega - Speedmaster Moonwatch Professional Hesalite) lub zegarki, w których ze względu na kształt koperty zastosowanie innego szkła (bardziej kruchego) było niemożliwe.

* Szkło mineralne – nadal najpopularniejszy rodzaj szkła w zegarkach. Zapewnia optymalny stosunek jakości do ceny. Charakteryzuje się średnią odpornością na zarysowania. W skali twardości Mohsa ma wartość 4. Dzięki większej niż w przypadku szkieł szafirowych sprężystości jest bardziej odporne na pęknięcia i stłuczenia. Koszt produkcji takiego szła jest większy niż w przypadku szkieł hesalitowych, ale ponieważ nie daje takiej transparentności i odporności na zarysowania, jest szkłem tańszym niż szafirowe.
Niektórzy producenci stosują szkła mineralne o podwyższonej odporności (tzw. szkła zbrojone lub wzmacniane) oznaczone jako K1 albo Hardlex oraz szkła z powłoką szafirową (spotykane w bardziej budżetowych zegarkach japońskich marek).
Szkła te dobrze sprawdzają się w codziennych sytuacjach. Ze względu na koszty produkcji stosowane są w zegarkach tańszych i ze średniej półki cenowej.

* Szkło szafirowe – z chemicznego punktu widzenia jest to tlenek glinu. Syntetyczny szafir jest ‘hodowany’ i powstaje w wysokiej temperaturze, przy udziale równie wysokiego ciśnienia. Jest jednym z najtwardszych minerałów jakie możemy spotkać na powierzchni ziemi. Stąd pomysł na jego wykorzystanie do zabezpieczania tarczy zegarków. Poza odpornością za zadrapania i zarysowania (aż 9 pkt w skali Mohsa!), szafir ma znakomite właściwości optyczne. Dlatego tak bardzo nadaje się do wykorzystania w kopertach zegarków. Wyhodowany, syntetyczny szafir jest materiałem całkowicie przezroczystym, bezbarwnym. Technologicznie jednak, są to szkła najbardziej kosztowne w produkcji, zwłaszcza jeśli chcemy uzyskać wypukły, sferyczny profil, pudełkowy kształt, czy wyraźne krawędzie.

Większość szkieł szafirowych, dla jeszcze lepszych właściwości optycznych i poprawy czytelności tarczy, pokrywa się napylaną w odpowiednich warunkach powłoką antyrefleksyjną (podobnie jak w szkłach do okularów ma ona zapobiec refleksom i niekorzystnemu oślepiającemu odbijaniu światła).

Ten typ szkieł, ze względu na twardość, wymaga bardzo precyzyjnych i wytrzymałych materiałów do obróbki. Dlatego stosuje się laser i narzędzia zaopatrzone w końcówki z diamentowymi ostrzami.

Szafir choć bardzo odporny na zarysowania, to przez wzgląd na swoją twardość jest też materiałem mniej elastycznym, a co za tym idzie, przy silnym punktowym uderzeniu, szkło może się rozbić i rozpaść na dużo odłamków.

Wodoszczelność

Chociaż większość z nas decydując się na zakup zegarka nie myśli w pierwszej kolejności o tym parametrze, to przemyślany wybór i świadomość szkód jakie wilgoć może spowodować w zegarkach, pomoże nam uniknąć w przyszłości kosztownego serwisu, ale też rozczarowania i poczucia, że wydaliśmy na zegarek dużą kwotę, a zegarek zaparował np. podczas mocniejszego deszczu.

I tak przyjmuje się za pewną oczywistość, że zegarki o cienkich, płaskich kopertach lub wykonane z metali szlachetnych (złoto, platyna), zakładane na specjalne okazje, do garnituru, smokingu, czy sukienki na eleganckie, wieczorne wyjście, będą charakteryzowały się niższą odpornością na wodę i niższym parametrem szczelności. Wynika to z ich funkcji. Po drugiej stronie tego bieguna znajdziemy zegarki do outdoorowych aktywności, zegarki do nurkowania (tzw. divery), czy zegarki które mają po prostu wytrzymać podwyższoną wilgotność, kąpiel, basen, sporty wodne, etc.

Parametr wodoszczelności jest o tyle istotny, że wpływa też na konstrukcję zegarka, jego grubość, często zastosowanie specjalnej koronki, zaworów, grubszego szła, innej konstrukcji dekla, czy materiału i technologii produkcji bransolety. Warto więc wybierając zegarek określić jak bardzo ma on być odporny na wodę. W tym celu producenci zegarków opracowali skalę klas szczelności. Ma ona pomóc nam podjąć tę często niełatwą decyzję i dylemat, przed którym staniemy, zwłaszcza gdy będziemy poszukiwali zegarka możliwie uniwersalnego.

Przeglądając różne strony z zegarkami, ale też przyglądając się oznaczeniom  na tarczach i deklach zegarków, zauważymy że stosowane są powszechnie i zazwyczaj zamiennie, trzy najczęstsze jednostki: metry, bary lub atmosfery. Jeśli na deklu zegarka znajdziemy opis 30 m, 30 meters, 3 atm lub 3 bar, oznaczać to będzie tę samą klasę szczelności.

Poniższe zestawienie pomoże zdecydować, która wartość parametru będzie wystarczająca, w zależności od tego czy w zegarku czasem umyjemy ręce, czy weźmiemy prysznic, czy będziemy chcieli pójść popływać, albo zabrać zegarek w miejsce, gdzie wiemy, że będzie dużo wody i wysoka wilgotność.

BRAK OZNACZENIA LUB NAPIS WATER RESISTANT – Zegarki o takim oznaczeniu nie są wodoszczelne! Nawet zwykłe mycie rąk może sprawić, że do wnętrza zegarka dostanie się woda.

30 m = 30WR = 3 bar = 3 ATM - Przy zegarku o takiej szczelności dopuszczalne są tylko przypadkowe, chwilowe, mało intensywne kontakty z wodą, zachlapania, lekki deszcz, czy mycie rąk

50m = 50WR = 5 bar = 5 ATMSzczelność ta pozwala wziąć w zegarku prysznic, kąpiel w wannie.

100m = 100 WR = 10 bar = 10 ATM – Pływanie, basen, amatorskie nurkowanie na niewielkie głębokości i bez akwalungu, ale bez skoków do wody. Koronka najczęściej jeszcze nie jest zakręcana.

200m*= 200 WR = 20 bar = 20 ATM – Pływanie i nurkowanie z akwalungiem. Od tej wartości najczęściej zaczynają się zakręcane koronki, zakręcane przyciski, grubsze szkła, zakręcane dekle i zastosowanie specjalnych uszczelek

300m* = 300 WR = 30 bar = 30 ATM – Profesjonalne nurkowanie z butlą, nawet do kilkudziesięciu metrów. Sporty wodne amatorskie i profesjonalne, surfing.

> 500m = 500 WR = 50 bar = 50 ATM – Zegarki o takiej klasie szczelności to już najczęściej profesjonalne zegarki do nurkowania. Wytrzymają dużo większe ciśnienie słupa wody, zmiany w różnicy ciśnienia, np. przy dekompresji czy wynurzaniu. Charakteryzują się masywniejszą konstrukcją, grubszą kopertą, dużą ilością masy luminescencyjnej, zakręcanymi koronkami, zaworem helowym ( do nurkowania z tzw. dzwonem). Zegarki o takiej wartości WR będą miały też więcej elementów zabezpieczających zegarek przed dostaniem się wody do środka. Systemy uszczelek, grubsze szkła, inna konstrukcja koperty.
Ciekawostka: Marki specjalizujące się w dostarczaniu zegarków ( precyzyjnych, profesjonalnych narzędzi pomiarowych ) np. dla zawodowych nurków, konstruują zegarki o parametrach przekraczających nawet 5000m = 500 bar = 500 ATM!

Ważna uwaga! Nie należy mylić klasy wodoszczelności z ilością metrów, na które można zejść pod wodę 😊 A zatem 30WR na zegarku nie oznacza, że możemy pływać i zanurzać się na głębokość do 30 metrów 😉
Parametr w metrach odpowiada wartości ciśnienia statycznego, które występuje na określonej głębokości. Dotyczy to sytuacji całkowitego bezruchu otaczającej wody, a testy przeprowadza się w warunkach laboratoryjnych, które mają odtworzyć nacisk słupa wody, w stanie idealnego bezruchu.

* Wiele marek zegarkowych tworzy obecnie zegarki o klasie szczelności 20/30 ATM, z zakręcanymi koronkami i przyciskami, z automatycznym zaworem helowym. Chociaż w codziennych sytuacjach i przy zwykłym użytkowaniu tak wysoka szczelność nie przyda się, to dzięki charakterystycznemu ‘dizajnowi’ zegarki te są bardzo popularne i chętnie kupowane. Każdy miłośnik zegarków chce mieć w swojej kolekcji przynajmniej jednego prawdziwego ‘divera’, czy inaczej mówiąc ‘nurka’.

Rodzaje pasków/bransolet

W tej kwestii ile osób tyle gustów. Poradnik ma na celu przybliżenie powszechnie stosowanych i dostępnych w zegarkach materiałów oraz ich właściwości. I podobnie jak w przypadku parametru szczelności, czy głównego zastosowania zegarka, dobór materiału, z którego będzie wykonana bransoleta/pasek warto dobrze przemyśleć, bo decyduje on o wyglądzie, funkcjonalności oraz charakterze zegarka.

Skóra naturalna – pasek z naturalnej skóry pasuje bardziej do klasycznej, eleganckiej formy zegarka. To znakomity wybór dla osób nie lubiących ciężkich, stalowych bransolet lub dla tych którzy chcą dodać zegarkowi trochę więcej elegancji, klasy i odmienić jego wygląd.
Skóra to przyjemny, naturalny materiał, dostępny w ogromnej ilości wzorów, struktur, kolorów. Obecnie (z zachowaniem ustawy CITES) stosuje się do produkcji pasków skóry cielęce, z aligatora, z krokodyla, ze strusia, z płaszczki, z niektórych gatunków ryb (np. jesiotr), skóry z królika, i kilka innych rzadziej stosowanych. Każda z tych skór różni się fakturą, mięsistością, matowością oraz wytrzymałością i sposobem w jaki daje się wybarwiać i obrabiać. Wiele pasków z naturalnej skóry wysokogatunkowej wytrzymuje w dobrej kondycji, jeśli nie są przemoczone, przepocone lub uszkodzone mechanicznie, nawet kilka lat. Jednak ze względów higienicznych i wizualnych, zaleca się wymianę paska, gdy zacznie on pękać, zmieniać kolor lub kruszyć się (najczęściej przy regularnym noszeniu dzieje się to po upływie ok. 2 lat).

PORADA: Zamoczoną naturalną skórę należy wysuszyć w temperaturze pokojowej, pasek jest dobrze uprzednio wyprostować. Nie należy używać suchego powietrza z suszarki, czy kłaść na kaloryferze, bo przyspiesza to proces pękania i wysuszania skóry.

Pasek materiałowy – dobra alternatywa dla skóry naturalnej. Lżejszy, tańszy w produkcji i zakupie. Oferuje nieograniczoną ilość kolorów, wiele splotów i może być wykonany zarówno z włoska naturalnego, bawełny, filcu, nylonu (nato straps), czy mieszanki włókien syntetycznych. Paski te są najczęściej zapinane na zwykłą sprzączkę/klamerkę bądź na rzep.

Kauczuk/guma/paski silikonowe lekkie, wygodne, higieniczne materiały. Z materiałów tych powstają mieszanki o różnej sprężystości, ale wszystkie te paski są dość elastyczne i na ogół bardzo wytrzymałe. Idealnie nadają się do zegarków sportowych i gdy chcemy się trochę pobawić stylem i modą. Możemy w kilka chwil zupełnie odmienić oblicze swojego zegarka. Wodoodporne, nieuczulające, dość tanie w produkcji. Idealne do wody i na lato lub jeśli chcemy się przerzucić z ciężkiej, stalowej bransolety.

Bransoletywykonane zazwyczaj z metalu (choć zdarza się, że są bransolety np. ceramiczne). Najpowszechniej stosowane są bransolety ze stali szlachetnej (316L), ale stosuje się już do produkcji bransolet i kopert inne rodzaje stali, o jeszcze wyższej odporności na korozję, zarysowania, o podwyższone odporności na ścieranie i większej gęstości.
Tego typu bransolety są dość ciężkie, solidne, można je moczyć i łatwiej utrzymać je w czystości i dobrym stanie higienicznym niż np. pasek skórzany. Spotkamy się z różnymi wykończeniami powierzchni takich bransolet – będzie stal szczotkowana, satynowana, czy błyszcząca.
Obok stali, drugim najbardziej popularnym materiałem (podobnie jak przy produkcji kopert zegarków) jest tytan. Lekki, antyalergiczny, szary metal. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają ultralekkiego zegarka lub mają problem z uczuleniem na nikiel i inne domieszki metali stosowane do produkcji stali. Bardzo odporny na korozję, wytrzymały, ale niestety dość łatwo się rysujący.
Pozostałe materiały, z których wykonuje się bransolety też należą do metali. Są to aluminium, srebro, złoto, platyna, tantal, brąz, mosiądz.
Poza metalowymi bransoletami możemy natrafić na zegarki, które albo w całości albo w części będą wykonane ze spieków ceramicznych (ceramika, jak np. w zegarkach Rado), a nawet z wolframu ( to również bardzo ciekawy, rzadki materiał-metal, który daje nierysujące się, bardzo odporne na uszkodzenia powierzchni elementy zegarka).

 

Jak dbać o zegarek – praktyczne porady

Pamiętaj, że zegarek to precyzyjny przyrząd pomiarowy, który zbudowany jest z od kilkudziesięciu do kilkuset części i jak każde urządzenie mechaniczne/elektryczne, aby niezawodnie i długo służył, wymaga pewnych zabiegów. Dobrym analogią do tego jak dbać i żeby prawidłowo funkcjonowało w oparciu o regularny serwis i wymianę zużytych elementów, płynów i podzespołów jest nasze auto. 😉

 * Regularna zmiana baterii w przypadku zegarków kwarcowych (elektrolit z wylanej baterii może trwale uszkodzić inne podzespoły zegarka, popalić ścieżki przewodzące impulsy, etc).

*  Przegląd/serwis zegarka mechanicznego/automatycznego. Serwis może być podstawowy lub pełny, w zależności czy zegarek pracuje regularnie, jaką ma szczelność, z jakiego materiału jest koperta, jak bardzo skomplikowany jest mechanizm oraz kiedy był przeprowadzany ostatni tego typu przegląd. Zakres prac obejmuje regulacje, czyszczenie mechanizmu, przywrócenie szczelności, smarowanie oraz wymianę zużytych elementów.

* Unikaj działania silnego pola elekromagnetycznego (blisko połowa zgłoszeń serwisowych to namagnesowane zegarki, które nie pracują prawidłowo)

* Unikaj silnych wstrząsów, uderzeń, prac w zegarku, gdy generowane są bardzo silne drgania

* Zawsze sprawdzaj dokręcenie przycisków, koronki, czy nie jest pęknięte szkło, czy dekiel jest dokręcony prawidłowo

 * Serwisuj zegarek tylko w sprawdzonych miejscach, u profesjonalnych zegarmistrzów. Nawet tak z pozoru błaha rzecz, jak wymiana baterii, może być przyczyną wielu kłopotów. Jeśli zabierze się za to osoba nie mająca doświadczenia, wiedzy, umiejętności i odpowiedniego sprzętu, może Ci uszkodzić zegarek.

 * Zapoznaj się z zasadami gwarancji. Pozwoli Ci to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Jeśli usterka powstała w wyniku Twojej nieuwagi, nieostrożności lub nie zastosowałeś się do wskazań w sposobie użytkowania zegarka, gwarancja może nie zostać uznana. Nie dotyczy ona uszkodzeń mechanicznych, ani naturalnego zużywania się takich materiałów jak np. paski skórzane.

* Unikaj nagłych zmian temperatury (efekt szoku termicznego). Nagrzany na słońcu zegarek w kontakcie z chłodną wodą może ulec uszkodzeniu.

* Pamiętaj, aby po kąpieli z zegarkiem w słonej wodzie zawsze opłukać zegarek pod bieżącą, słodką wodą.

* Jeśli w zegarku mechanicznym lub automatycznym datownik nie przeskoczy w nocy, nie przestawiaj go między godziną 22 a 2. Możesz wtedy trwale uszkodzić podzespoły odpowiedzialne za zmianę daty.

*  W zegarkach automatycznych/mechanicznych unikaj cofania wskazówek. Staraj się dokonywać korekty daty lub godziny, zawsze poruszając wskazówkami zgodnie z ich naturalnym ruchem w prawo.

* Dbaj o higienę swojego zegarka. Zegarki o szczelności 50m i wyższej możesz myć przy użyciu wody, mydła, delikatnego płynu, gąbki, szczoteczki i wycierać wilgotną ściereczką z mikrofibry.

* Nawet najdroższy i najlepszy zegarek nie jest niezniszczalny. Jak każdy przedmiot, podlega oddziaływaniom fizycznym i chemicznym. I choć służy do odmierzania czasu, to sam również podlega jego działaniu 😉

 * Zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu zgłoś jak najszybciej do zegarmistrza. Pamiętaj, że nawet jeśli się nic nie dzieje, regularny serwis i choćby podstawowy przegląd, mogą Cię ustrzec przed dużo poważniejszymi wydatkami w przyszłości.

* Regularnie nosząc zegarek, będziesz w stanie szybciej wychwycić, gdy coś się zacznie z nim dziać. Unikniesz rozlania baterii w zegarku kwarcowym, a w zegarkach automatycznych/mechanicznych regularnie nosząc/nakręcając zadbasz o niewyschnięcie mechanizmu i równą, stabilną pracę.


Nasi doradcy w sklepie internetowym i w salonach są do Twojej dyspozycji. Uzyskasz u nich wiele dokładnych informacji. Możesz zadzwonić, wysłać maila lub przyjść osobiście do jednego z naszych salonów. Z przyjemnością porozmawiamy na temat zegarków. Nie bój się zapytać, nawet jeśli jakaś kwestia wydaje się oczywista. Chętnie pomożemy dobrać skrojony do Twoich potrzeb zegarek i powiemy Ci jak go użytkować i pielęgnować, aby móc się nim długo cieszyć.

 

 

 

Zobacz także
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl